Мода 1965 — 1969 гг.: хиты второй половины десятилетия

Многие тенден­ции начала 1960-х годов — искус­ствен­ные ткани, шпильки, узкие брюки-дудочки — во второй поло­вине деся­ти­ле­тия оста­ва­лись в гарде­робах тех, кто следил за модой. Но 1965–1969 гг. в исто­рии совет­ской моды отме­ти­лись рево­лю­ци­он­ными ново­вве­де­ни­ями: девушки начали носить брюки и юбки-мини, Москва прини­мает Между­на­род­ный фести­валь моды, а профес­сия моде­льера пере­стаёт быть исклю­чи­тельно женской. VATNIKSTAN продол­жает цикл статей о моде, сего­дня в фокусе внима­ния — вторая поло­вина 1960-х годов.


Мини и брюки: как общество быстро привыкло к новым женским образам

СССР узнал мини одно­вре­менно со всем миром: в 1964 году коллек­цию корот­ких юбок выпу­стил фран­цуз­ский дом моды Андре Куррежа, в 1965 году — лондон­ский дизай­нер Мэри Куант, в 1966 году — совет­ский моде­льер Вяче­слав Зайцев. Моде­льеры точно угадали жела­ния поку­па­те­лей: юбки распро­да­ва­лись почти мгно­венно. Модницы по всему миру вдох­нов­ля­лись Жаклин Кеннеди, кото­рая счита­лась иконой стиля и регу­лярно появ­ля­лась в мини. В конце деся­ти­ле­тия такая мода стала поваль­ной. Девушки носили юбки и платье выше колена на 10–20 санти­мет­ров. Купить корот­кую юбку в СССР было пробле­мой, поэтому зача­стую просто обре­зали и подши­вали подолы покуп­ных изде­лия.

«Иконя стиля» Жаклин Кеннеди регу­лярно носила мини

В Прибал­тике, Москве и круп­ных горо­дах к новым женским обра­зом привыкли быстро, в осталь­ной части страны — чуть медлен­нее. Первые годы в школах и учили­щах длину юбок учений стро­гие завучи прове­ряли линей­кой (по собствен­ной иници­а­тиве, ника­кого распо­ря­же­ния сверху, разу­ме­ется, не было). За черес­чур корот­кую юбку могли отпра­вить домой пере­оде­ваться или пригро­зить исклю­чить из комсо­мола, но не более того. Нега­тив­ное отно­ше­ние довольно быстро исчер­пало себя, обще­ство привыкло к смелой длине и не удив­ля­лось ей. Напри­мер, уже в 1968 году геро­иня фильма «Семь стари­ков и одна девушка» в первых же кадрах появ­ля­ется в мини.

Мини-юбки соче­тали с туфлями на шпиль­ках и обтя­ги­ва­ю­щими водо­лаз­ками — это ультра-модный женский образ конца 1960-х годов, но приме­рить его на себя были готовы самые уверен­ные в себе девушки. Образы допол­няли пышными причес­ками и круп­ными серь­гами.

Другое потря­се­ние второй поло­вины деся­ти­ле­тия — женский брюч­ный костюм. Вообще, женщина в брюках никого не могла удивить уже в 1930-е годы, при усло­вии, что они спор­тив­ные или рабо­чие. Носить же такую одежду повсе­дневно счита­лось вуль­гар­ным. Но конце 1960-х годах женские брюч­ные костюмы появи­лись в модных журна­лах и быстро заво­е­вали сотни тысяч симпа­тий. Костюмы отли­ча­лись простым кроем: прямой или немного прита­лен­ный жакет с боль­шими метал­ли­че­скими пуго­ви­цами, прямые узкие или свобод­ные брюки.


Первые годы карьеры Вячеслава Зайцева

Вяче­слав Зайцев родился в 1938 году в Иваново. С буду­щей профес­сией юноша опре­де­лился довольно быстро. Сначала он закон­чил школу-семи­летку, потом учился на худож­ника текстиль­ного рисунка в Иванов­ском химико-техно­ло­ги­че­ском техни­куме. Обра­зо­ва­ние продол­жил в Москов­ском текстиль­ном инсти­туте, после окон­ча­ния кото­рого рабо­тал по распре­де­ле­нию в подмос­ков­ном Бабуш­кине. Здесь он создаст свою первую коллек­цию — спец­одежду для работ­ниц села, функ­ци­о­наль­ную и женствен­ную одно­вре­менно. Это были яркие тело­грейки, цвета­стые платки, валенки с вышив­кой и тесь­мой. Демон­стра­цию коллек­ции он превра­тил в насто­я­щее шоу: модели выхо­дили на подиум при приглу­шён­ном свете и под музыку. К сожа­ле­нию, проверку мето­ди­че­ского отдела эти наряды не прошли и одоб­ре­ния у руко­вод­ства инсти­тута не встре­тили.

Вяче­слав Зайцев и Регина Збар­ская

Тем не менее целе­устрем­лен­ность и новизна взгля­дов Зайцева привлекла внима­ние — его пригла­сили в знаме­ни­тый Обще­со­юз­ный дом моде­лей на Кузнец­ком мосту. Он стано­вится зако­но­да­те­лем москов­ской моды и создает коллек­цию «Россия», кото­рая произ­ве­дет фурор на Между­на­род­ном фести­вале моды в 1967 году. Зайцев прора­бо­тает в Доме моде­лей 13 лет.


Международный фестиваль моды 1967

В 1967 году в Москве прошёл Между­на­род­ный фести­валь моды. Это собы­тие стало одним из самых ярких за деся­ти­ле­тие: здесь присут­ство­вали пред­ста­ви­тели домов мод и фирм из более чем 20 стран, вклю­чая даже Фран­цию и США.

Больше всего внима­ния зрите­лей фести­валя привлекла коллек­ция «Россия», а особенно одно­имён­ное платье (его автор­ство делят между собой Вяче­слав Зайцев и Татьяна Осмёр­кина«), кото­рое в прессе стало известно под именем «Крас­ный Диор». Ярко-крас­ное платье в пол с широ­кими трапе­ци­е­вид­ными рука­вами (напо­ми­на­ю­щими образ Царевны-Лебедь из сказки Пушкина) с капю­шо­ном и ворот­ни­ком, укра­шен­ными пайет­ками. Зайцев описы­вал его так:

«Свобод­ное, ниспа­да­ю­щее прямыми склад­ками, с простор­ными рука­вами платье тёплого крас­ного цвета, допол­нен­ное огром­ной разле­та­ю­щейся, подобно крыльям, шалью, созда­вало непо­вто­ри­мый образ России с её просто­той и раздо­льем, красо­той и свое­об­ра­зием».

На поди­уме платье демон­стри­ро­вала модель Регина Збар­ская. Образ допол­нялся геомет­ри­че­ской стриж­кой «под пажа» с густой чёлкой и маки­я­жем с акцен­том на глазах (контрастно подве­ден­ные веки и черными стрел­ками — отсылка к попу­ляр­ному фильму 1963 года «Клео­патра» с Элиза­бет Тейлор).

В этом же 1967 году в Канаде прошла Всемир­ная выставка «Экспо-67», где совет­ские моде­льеры Вяче­слав Зайцев, Нелли Аршав­ская и Татьяна Осмёр­кина пред­ста­вили свои коллек­ции. Гвоз­дём программ снова стали русские меха и платье «Россия».

Фести­валь широко осве­щался в прессе и пози­ци­о­ни­ро­вался как внуши­тель­ное дости­же­ние совет­ской лёгкой промыш­лен­но­сти и подтвер­жде­ние между­на­род­ного авто­ри­тета в вопро­сах одежды. Напри­мер, журнал «Деко­ра­тив­ное искус­ство СССР» (узко­спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ное изда­ние для профес­си­о­на­лов) опуб­ли­ко­вал несколько мате­ри­а­лов о фести­вале, как поло­жи­тель­ных, так и довольно крити­че­ских. Специ­а­лист по исто­рии моды Татьяна Стри­же­нова напи­сала:

«Теперь мы можем творить не только о дизай­нере, кото­рый соот­вет­ствует обще­при­ня­тому направ­ле­нию моды, но и о худож­нике, созда­ю­щем такие модели одежды, кото­рые ярко пока­зы­вают тенден­ции завтраш­него дня».

В каче­стве подтвер­жде­ния созда­ния тенден­ций завтраш­него дня она привела голов­ные уборы «будё­новки», спор­тив­ную одежду с моти­вами осво­е­ния космоса и разра­ботки Вяче­слава Зайцева с деко­ром из древ­не­рус­ских моти­вов.

Были и более скеп­ти­че­ские коммен­та­рии. В статье В. Крюч­ко­вой и И. Голи­ко­вой есть такая цитата:

«Неко­то­рые страны, в том числе и Совет­ский Союз, пока­зали уникаль­ные коллек­ции, кото­рые служат, скорее, цели худо­же­ствен­ного само­вы­ра­же­ния, а не массо­вого произ­вод­ства. Они не имеют потре­би­теля, а только зрителя, и это объяс­няет особен­ность этих моде­лей: их стрем­ле­ние к само­вы­ра­же­нию, чрез­мер­ность основ­ных линий, их почти теат­раль­ную преуве­ли­чен­ную брос­кость».

Исполь­зо­ва­ние древ­не­рус­ских моти­вов и будё­но­вок тоже не пока­за­лось им хоро­шей идеей. По их мнению, это свиде­тель­ство­вало о тенден­циях к стили­за­ции вместо исполь­зо­ва­ния клас­си­че­ских линий и форм. Чтобы преодо­леть кризис в совет­ской моде, авторы пред­ла­гали откры­вать новые сети отече­ствен­ных мага­зи­нов конкрет­ных произ­во­ди­те­лей одежды, а также орга­ни­зо­вать произ­вод­ство неболь­ших экспе­ри­мен­таль­ных коллек­ций.


«Два мяча» — любимая обувь спортсменов, космонавтов и рокеров

Кеды попали в СССР в конце 1950-х годов, после Всемир­ного фести­валя моло­дёжи и студен­тов. Они оказа­лись настолько удоб­ными и востре­бо­ван­ными, что на них момен­тально разра­бо­тали ГОСТ — 9155–88 «Обувь спор­тив­ная рези­но­вая и рези­но­тек­стиль­ная» — и начали произ­во­дить и постав­лять в самых огром­ных объё­мах.

Из ГОСТа на кеды совет­ского произ­вод­ства

Кеды нико­гда не были дефи­цит­ными. Их произ­во­дили в СССР, приво­зили из Финлян­дии и Китая. Совет­ские кеды имели свет­лую или крас­но­ва­тую подошву с чётко обозна­чен­ным швом. Шнурки всегда были белыми с метал­ли­че­скими нако­неч­ни­ками. На внут­рен­ней стороне в районе щико­лотки распо­ла­га­лись круг­лые нашивки, стили­зо­ван­ные под мячи. Китай­ские кеды были синими с проч­ной зелё­ной подош­вой, мысок и отделка — белыми. На внут­рен­ней стороне также разме­ща­лась эмблема с двумя мечами — футболь­ным и баскет­боль­ным. Самыми шикар­ными счита­лись полно­стью белые кеды.

Доступ­ная стои­мость позво­ляла поку­пать их взрос­лым и детям. Напри­мер, в 1967 году в страну прие­хал амери­кан­ский репор­тёр Билл Эппридж, кото­рый снял здесь извест­ный репор­таж Soviet Youth, и на сним­ках видно, что боль­шин­ство совет­ских юношей уже носит кеды. Такую обувь носили мужчины, женщины и дети. В них отме­ти­лись Юрий Гага­рин и Виктор Цой.

Кеды будут на пике попу­ляр­но­сти вплоть до 1980-х годов, когда с пьеде­стала самой удоб­ной повсе­днев­ной обуви их вытес­нят крос­совки.


Читайте также наш мате­риал «Москов­ское лето 1964-го»

Поделиться