Мода 1970 — 1975 гг.: главные образы начала десятилетия

Годы прав­ле­ния Леонида Бреж­нева вошли в исто­рию как «эпоха застоя». В отно­ше­нии моды эта оценка не совсем спра­вед­лива: акту­аль­ные образы стре­ми­тельно меня­лись, разно­об­ра­зие моде­лей и вари­анты оттен­ков меня­лись. Так, узкие брюки-дудочки быстро усту­пили лидер­ство «клешам», а заметно укоро­тив­шие мини уже никого не возму­щали. С другой стороны, купить хоро­шую одежду было невоз­можно — только «достать» у фарцов­щи­ков или за грани­цей.

VATNIKSTAN продол­жает цикл статей о моде, и сего­дня в фокусе внима­ния первая поло­вина 1970-х годов: были ли корен­ные отли­чия от преды­ду­щего деся­ти­ле­тия и какая одежда была настолько попу­ляр­ной, что её ввозили в страну тайно, под угро­зой тюрем­ного заклю­че­ния?


Тенденции: конец эпохи самопошива

В первой поло­вине 1970-х годов оста­ются акту­аль­ными боль­шин­ство ключе­вых тенден­ций 1960-х годов: простые линии, А-образ­ные силу­эты и искус­ствен­ные ткани. Каче­ство послед­них растёт, их всё труд­нее отли­чить от нату­раль­ных. Женщины продол­жают приоб­щаться к брюкам и мини-юбкам: такая одежда стано­вится нормой и уже редко вызы­вает чьё-либо возму­ще­ние. Мужчины носят рубашки прита­лен­ного силу­эта и длин­ные плащи.

Однако одна новая, стран­ная тенден­ция всё же появи­лась. Каса­лась она не вещей и обра­зов, а отно­ше­ния к ним. В 1970-е годы само­по­шив пере­стаёт быть акту­аль­ным. Ранее он суще­ство­вал как вынуж­ден­ная мера для тех, кто не мог купить одежду в усло­виях дефи­цита. Поку­пать ткань и шить по выкрой­кам из журна­лов, а также подго­нять вещи под свой размер счита­лось абсо­лют­ной нормой. Носить такую одежду не счита­лось «непре­стиж­ным», а тем более «стыд­ным».

Теперь ситу­а­ция карди­нально меня­ется. В моду входят загра­нич­ные вещи — джинсы, крос­совки — кото­рые невоз­можно произ­ве­сти в домаш­них усло­виях. Соци­аль­ный разрыв стано­вится очевид­нее, его стано­вится всё слож­нее скры­вать. Женщины, чья моло­дость пришлась на 1950–1960-е гг. вспо­ми­нали, что одева­лись «не хуже, а подчас и лучше других», только с помо­щью мам и бабу­шек, кото­рые их обши­вали. С 1970-х годов это стано­вится невоз­мож­ным: чтобы выгля­деть «модно», нужно носить исклю­чи­тельно дефи­цит­ные загра­нич­ные вещи. Шитьем на дому зани­ма­ются только энту­зи­а­сты, для кото­рых это хобби, и необес­пе­чен­ные люди.

Юмори­сти­че­ский фелье­тон «Иностранцы»:

В лекси­кон входит «фирмА» (преиму­ще­ственно с ударе­нием на послед­ний слог) — ёмкое поня­тие, кото­рым назы­вали все вещи иностран­ного произ­вод­ства. По умол­ча­нию они счита­ются более краси­выми и каче­ствен­ными, чем отече­ствен­ные — даже если это не соот­вет­ство­вало действи­тель­но­сти. Состо­я­тель­ные граж­дане избе­гают совет­ских мага­зи­нов (кроме «Берёзки») и стре­мятся либо шить одежду на заказ в ателье, либо поку­пать за грани­цей. Ателье, впро­чем, цени­лись не обыч­ные, а ведом­ствен­ные. Рядо­вым граж­да­нам доступ туда был закрыт. В одной только Москве к 1980-м годам число таких ателье достиг­нет 700.

Само­сто­я­тельно поши­тые вещи презри­тельно назы­ва­лись «само­па­лом» или «само­стро­ком». Даже если они были проч­ными, краси­выми, изго­тов­лены из хоро­шей ткани и по акту­аль­ным фасо­нам, их было недо­ста­точно, чтобы заслу­жить уваже­ние «модного сооб­ще­ства». Цени­лись исклю­чи­тельно иностран­ные вещи. Обще­ство начало рассла­и­ваться на тех, кто мог позво­лить себе доро­гие товары, и тех, кто не имел возмож­но­сти поку­пать загра­нич­ное.


Расцвет фарцовки

Фарцовка — подполь­ная торговля редкими това­рами — заро­ди­лась в СССР в 1957 году, во время Всемир­ного фести­валя моло­дёжи и студен­тов. В первой поло­вине 1970-х годов она стано­вится массо­вым явле­нием — модную иностран­ную одежду можно было «достать» только у фарцов­щи­ков. Как правило, эксклю­зив­ную одежду и обувь (а ещё музы­каль­ные пластинки, технику и другие отсут­ству­ю­щие в совет­ских мага­зи­нах това­рах) постав­ляли люди, имею­щие стабиль­ные контакты с иностран­цами, или научив­шие доста­вать эксклю­зив само­сто­я­тельно (напри­мер, поку­пать у тури­стов, вылав­ли­вая их у гости­ниц).

У фарцов­щи­ков в любое время можно было найти всё, что нужно — были бы деньги. Можно вспом­нить сцену из леген­дар­ной коме­дии «Иван Васи­лье­вич меняет профес­сию» (1973 год), когда Шурик поку­пает тран­зи­сторы из-под полы у фарцов­щика, потому что мага­зины закрыты на обед.

По сути фарцов­щики были мелкими пред­при­ни­ма­те­лями, но тогда их профес­сия была сопря­жена с боль­шими рисками. Напри­мер, статья 88 УК РСФСР преду­смат­ри­вала серьез­ную ответ­ствен­ность за валют­ные опера­ции (а фарцов­щи­кам регу­лярно прихо­ди­лось иметь дело с иностран­ными день­гами) в виде лише­ния свободы от 3 до 15 лет, конфис­ка­ции имуще­ства и даже смерт­ной казни. Впро­чем, торговля была настолько выгод­ной, а спрос настолько огром­ным, что даже суро­вое нака­за­ние не отпу­ги­вало сотни пред­при­им­чи­вых людей. К началу 1980-х годов фарцовка превра­тится в полно­цен­ную систему с разде­ле­нием труда и оборо­том в десятки тысяч рублей.

Совет­ский «соци­аль­ный ролик» о фарцов­щи­ках и рок-н-ролле:


Культ джинсов

Самым модным пред­ме­том гарде­роба и мужчин, и женщин стано­вятся джинсы. Труд­ность была в том, что совет­ские пред­при­я­тия их не произ­во­дили. Первые подполь­ные фабрики зара­бо­тают в Одессе: там будут шить джинсы из контра­банд­ного денима и загра­нич­ной фурни­туры. Поку­па­тели ценили их меньше и поку­пали не так охотно, как «насто­я­щие загра­нич­ные».

Образы 1970-х годов из фильма «Центро­вой из подне­бе­сья»:

Цени­лись бренды: Lee Riders, Levi Strauss, Wrangler и Montana. Самым модным был фасон клеш. Фарцов­щики нередко обма­ны­вали поку­па­те­лей, приши­вая фаль­ши­вые этикетки или выда­вая за джинсу краше­ные брезен­то­вые штаны. Не найдя нужный размер, люди поку­пали пару больше нужного размера и отма­чи­вали их в горя­чей водя, дожи­да­ясь, когда ткань «сядет».

Джинсы были редкими и поэтому чрез­вы­чайно доро­гими. Стои­мость могла состав­лять 200 рублей — при сред­ней зарплате 125 рублей такая цена была просто заоб­лач­ной. В первую очередь джинсы оказа­лись доступны моря­кам, спортс­ме­нам, актё­рам — тем, кто регу­лярно бывал за грани­цей. Они же ввозили брюки из денима в СССР. Джинсы были люби­мой одеж­дой Влади­мира Высоц­кого. Он почти не носил обыч­ные брюки. По моде деся­ти­ле­тия поэт отда­вал пред­по­чте­ние раскле­шён­ным фасо­нам. Джинсы соче­тал с джин­со­выми рубаш­ками на пару тонов темнее или свет­лее брюк (чтобы не созда­ва­лось впечат­ле­ние, будто он одет в рабо­чий комби­не­зон).

 

Джинсы стали пред­ме­том культа и нередко появ­ля­лись в куль­туре как важный атри­бут поко­ле­ния. Напри­мер, Борис Гребен­щи­ков посвя­тил ей иронич­ную пьесу «В объя­тиях джинсни»:

«О, незна­ко­мец! Стран­ный вид
имеешь ты — как инва­лид.
Ты без джин­сов, ты без шузни,
Без дисков ты и волосни…
Но смутно мне твой фейс знаком».


Брючные костюмы, базовые комплекты и другие женские образы

В начале 1970-х годов в женской моде нет одно­об­ра­зия: девушки и женщины подби­рают наряды на свой вкус и коше­лёк. Юбки-мини и брюки никого не смущают, поэтому стано­вятся неотъ­ем­ле­мой частью гарде­роба боль­шин­ства модниц. Впро­чем, миди и макси не менее попу­лярны — длина юбок дости­гает макси­маль­ной вари­а­тив­но­сти. Особенно ценятся джин­со­вые модели, но это боль­шая редкость.

Спро­сом поль­зу­ются комплекты — наборы базо­вых вещей в общей цвето­вой гамме. Напри­мер, свитер, юбка, брюки или шорты. Было доста­точно допол­нить их несколь­кими блуз­ками, чтобы создать несколько обра­зов на каждый день.

В моду возвра­ща­ются длин­ные волосы. Их укра­шают лентами и запле­тают в комы. Во многом это связано с появ­ле­нием в коллек­циях совет­ских моде­лье­ров платьев «в русском стиле» (напри­мер, платье «Россия» Вяче­слава Зайцева и Татьяны Осмёр­ки­ной). Орна­менты и вышивки «в цвето­чек» с элемен­тами древ­не­рус­ских узоров и тради­ци­он­ные фасоны отлично допол­ня­ются длин­ными воло­сами.

Самый остро­мод­ный образ — брюч­ный костюм. Их соче­тали с блуз­ками, батни­ками и водо­лаз­ками. Брюки носили не только костюм­ные. Модницы любили вель­ве­то­вые брюки-клеш, укра­шен­ные вышив­кой и блёст­ками. Укра­шали, зача­стую, само­сто­я­тельно. Обтя­ги­ва­ю­щие фасоны ещё не востре­бо­ваны — они выйдут на пик ближе к концу деся­ти­ле­тия.

Попу­ляр­ные ткани — габар­дин, замша, кожа, вель­вет. Больше других ценился крим­плен — легко­сти­ра­ю­ща­яся и немну­ща­яся ткань из синте­ти­че­ского волокна. Его фактура напо­ми­нала шерсть. Одежда из крим­плена была тёплой, даже жаркой. Довольно быстро он усту­пит попу­ляр­ность другим синте­ти­че­ским тканям, более похо­жим на нату­раль­ные.

Востре­бо­вана обувь на дере­вян­ном каблуке или танкетке. Она красива и долго­вечна: служила без потери формы несколько сезо­нов.


Мужская мода: бадлон, «лапша» и каблуки

1970-е — эпоха мужских водо­ла­зок или бадло­нов. Мужчины носят тонкие обле­га­ю­щие свитера с высо­кими ворот­ни­ками. Уже упомя­ну­тый Влади­мир Высоц­кий тоже оценил их, регу­лярно появ­ля­ясь на концер­тах и в обыч­ной жизни в таких свите­рах. Их носили как само­сто­я­тель­ный пред­мет гарде­роба, так и соче­тали с рубаш­ками и батни­ками. Послед­ние, кстати, тоже были на пике попу­ляр­но­сти: в особен­но­сти прита­лен­ные модели ярких расцве­ток. Ещё один попу­ляр­ный свитер — «лапша». Их шили из трико­таж­ных и синте­ти­че­ских тканей «в рубчик». Чаще всего у них тоже был высо­кий подво­ра­чи­ва­ю­щийся ворот­ник.

Попу­ляр­ные в прошлом деся­ти­ле­тии брюки-дудочки сменя­ются фасо­ном «клёш» и джин­сами. В СССР чаще всего встре­ча­лись брюки шири­ной под коле­ном 23 санти­метра и 25 санти­мет­ров у щико­лотки — совсем не экстре­маль­ное расши­ре­ние. Значи­тельно реже встре­ча­лись модели в соот­но­ше­нии 27 на 32. Легкая промыш­лен­ность клёш не шила, их пере­ши­вали из стан­дарт­ных прямых моде­лей, вшивая клинья в нижнюю часть брюк. Их укра­шали бахро­мой.

За рубе­жом в это время наби­рают попу­ляр­ность мужские туфли на каблуке: не на скром­ном квад­рат­ном двух­сан­ти­мет­ро­вом, а на насто­я­щем, «женском», высо­той пять-семь санти­мет­ров. В СССР такую обувь почти не носят, исклю­че­ние — арти­сты, в част­но­сти Влади­мир Высоц­кий. Боль­шин­ство мужчин пред­по­чи­тают более привыч­ные и менее вызы­ва­ю­щие туфли.


Отли­чи­тель­ная особен­ность моды первой поло­вины 1970-х годов — рассло­е­ние на тех, кто может позво­лить себе доро­гие загра­нич­ные вещи и тех, кому «фирмУ» не достать. Госу­дар­ствен­ная промыш­лен­ность не справ­ля­ется с запро­сами и не успе­вает за новыми фасо­нами: джинсы, «клёш» и другие новинки подлав­ли­вают у фарцов­щи­ков. Женщины полу­чают полную свободу само­вы­ра­же­ния и свободно носят юбки любой длины и брюки. Мужчины носят прита­лен­ные цвета­стые батники, брюки-клёш с бахро­мой (собствен­ной модер­ни­за­ции), а самые смелые пробуют туфли на каблуке.


Читайте также наш мате­риал «Алла Пуга­чёва. Из забы­того»

Поделиться